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汉服是指汉民族的传统服饰，又称为汉装、华服。并非是狭义的汉代服饰。因此所谓的汉服囊括了从汉民族确立一直到明末甚至是民末时期的汉族服饰。虽也经历了许多次变革，但依旧有些标志性的共性，如交领、右衽，用绳带系结，兼用带钩等等。

“汉服”一词最早见于《汉书》；而较为详尽的介绍则来自《辽史?汉服》。现在的款式大多采用明式的。因为此种款式较易考订。例如满清入关后虽然要求削发易服，但是对于道士与比丘并没有这样的要求。（他们的服饰延续至今。）对于男性有严格的要求，但对女性则较为宽松。以至于到了民国时代仍有许多妇女是穿汉服的。而民国由于民族主义的兴起，汉服也一度迎来了一波高潮。这不是因为沈从文对于款式的考订，而是由于章太炎的宣传。（沈的研究是在建国后在无奈下勉强为之的。）章太炎在日本时期就一度汉服加身。为了与日本人的和服相区分，他还在上衣上绣了一个大大的“汉”字。当时的辅仁大学（今北师大），毕业典礼时，师生也被要求身着汉服。

且在清朝统治时期，他们的统治力不足以使藏族易服。在那里我们也能寻找到一些汉服的影子。

除了明代的款式。另一种较可靠的款式就是宋代款——朱子深衣。如今所谓的中国传统其实是自有宋一朝以来的传统。汉服自然也不例外。在明以前的汉服虽很难找到实物进行参照，（即使由于马王堆的挖掘中出土了曲裾，可一般认为那其实是楚国人服饰而不是汉服），但是宋代所记载的文字一定程度上可以填补这一空缺。深衣是礼服，而普通日用的则是道袍。吴笑非先生就因对这种款式很有研究而闻名于圈内。

如今，原本作为藩属国的朝鲜，以及一还相隔的日本，他们的传统服饰也是我们现在对于汉服款式的重要借鉴。

关于汉服的价格问题。如果对于样式考订不甚讲究，那么在淘宝网上就可以购买，价格从几十至几百不等。从评价语气和反馈信息来看，消费者多为上班族女性。此类网购的一大特点就近似为“价格决定一切”。主要销售量集中在75元~元这一区间。例如一件价值为75元的“唐凤仙女装”（其实是一款戏服）月销售能达到58件；元的“仙女式飘逸雪纺裙”达57件。而一组标价为元的“红格纹半臂齐胸襦裙套装”的月销售量只有3件。确实有些“惨不忍睹”。而在用户体验方面，两者似乎并没有很大的差别。原因在于它们都是均码的，且只重视款式不重视面料的选择，要合身并不容易。主要的抱怨集中在袖子，外部罩纱，以及颜色上的偏差。因此，低价产品更能符合出价者的心理预期。卖方很好地把握了买家为了新鲜感而近似于“一次性消费”的心态，因而也取得了相对较高的评价。

与之相反，高价产品的着眼的就在于面料——舒适的穿着体验。以此也网罗了不少买家的心，如一位叫“little_k_huang”的淘宝买家评价道：“衣衣质量超好，金边很有质感，穿着很舒适漂亮，非常满意，卖家态度很好~”。而这一款售价为元的“靓丽仙女装”也能到达一月11件的销售成绩。

不过真正考究的汉服绝不是网购的，而是要定做。即使是淘宝中最高价的商品也不符合圈内要求。这似也说明汉服社群的小资化，身份化倾向。圈内比较认可的有两家。一是明华堂，一是净莲满堂。前者位于山东，后者则在苏州。还有一些圈内人士，如吴笑非先生等人以前也会自己动手制作一些，但现在这种情况越来越少。原因是真正像他们那样如此考究的人并不多，需求很小。其次，成本过高（包括金钱的以及时间的）。

而一般较为正规的汉服制作时间都要一个月左右，用手工完成。因为现代的服装制作是采用西方立体剪裁的方式完成的，一般服装厂的设备都以此方式完成作业。而正规的汉服是平面剪裁的，服装厂不会因为有少量的订单而增加这项技术。（打着汉服幌子的工厂也存在，但那只能算是“有汉服元素的服装”。）从客观上，也促使了汉服需要用手工来完成。因此这类汉服的价位很高。如明华堂的汉服一般要~元一件，而净莲满堂则更高。甚至有些复原品可以上万。如前些年圈内传言，一件复原自曲阜孔宅出土的女装实物的汉服，售价就在十万左右。

促使其价格走高的另一原因是用料。如明华堂的作品一般采用缂丝编制。在宋元以来这一直是皇家御用织物之一。更有离谱的南京云锦研究所的天价汉服。采用云锦作材料（云锦以前是用来做龙袍的）以明定陵出土的服饰为蓝本复原而成。据称定价在百万以上。（之所以说是据称，是因为太高的价格使得云锦研究所的汉服几乎不可能出现在普通民众自发组织的汉服团体中，因此渐渐成为了传说。此处的汉服亦被列在圈子之外。）

再来说穿汉服的人群。如今的民间汉服团体，一般以20多岁的年轻人为主，也有少数年长者。其中亦是学生居多，文化从业者居多，女性居多。他们有些人心思复古，甚至有些人仍旧抱有民族主义的倾向。但大多数只是因为好玩与审美。

当然，他们最初的本意并非如此。如网络上成立近十年汉服吧里（以前他们使用的是汉服商家吧，后来或许由于内部原因，很大一部分人重新创建了汉服吧）就有题为《汉服运动教材汇编》的整合贴阐述他们最初意图。本来是一群文化保守主义者发起的汉文化复兴运动。再联系到几年前的国学热，不少文化青年将之等同于中国传统文化。故而蜂拥而至，使得这支队伍一下子扩大了起来。虽然大多数成员声称他们并不接受狭隘的民主主义（即汉服团体中的“原教旨主义”）。但是在款式的认可度上，依旧会认为曲裾（楚）、旗袍（满）不属于汉服。在文化认知上，也对清人“削发易服”的做法大加鞭挞。总体而言，狭隘的民主主义者是其中的少数（最初一批人现在多已退出）。而大部分的认知是处于混乱状态的，或者说只是抱以游戏的心态。也有部分人是纯粹的服饰爱好者。只对衣冠本身的款式花纹感兴趣，而不参与文化上的讨论。

鉴于大部分人认知的混乱，所谓的汉服运动也从计划中的文化运动演变成了娱乐事件。不少人因此而退出。当然，由于传统思想与社会结构的缺失，使得汉服能恢复而文化礼仪无法恢复，这也是促使一些人离去另一个重要的原因。这一批人认为，汉服在更深层次上的意义始终处于真空状态，最终只能留于形式而觉索然无味。借用周予同先生在经学方面的一个说法或许更为形象——这无异于是“僵尸的出祟”。

如今汉服娱乐化的重要表现就是汉服团体中绝多数成员是年轻女性。而网购的汉服则几乎全是女款。对于她们而言好看、新颖、与众不同才是最重要的。于是乎，原本希求复古的汉服运动就成为了时尚潮流的一部分。是在消费古装中的新鲜感。至于所谓的汉服团体的社团活动到底都做了什么，大体无非两件事。一是穿汉服发传单（普及汉服知识），另一则是参加特定的民俗节日活动或是表演。前者被认为是初级阶段，后者被视作“文化传承”。不仅是形式上的，而且也具有内容上的传达，是一种整体性的呈现。但正如我们先前了解的，他们中的绝大多说对于汉服文化的认知是一知半解的。因此所谓的文化呈现往往会闹出笑话。更有甚者，如昨天新闻中便有一则浙江工商大学杭州商学院吾月艺术团的学生穿汉服呼吁人们文明扫墓的近似娱乐新闻的消息。

因此，如今的汉服潮流与其说是在传播汉服文化，毋宁说是少女们的服装秀，或是穿越流的cosplay。带动的是一个新起的女装产业，而与汉服文化渐行渐远。

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